От тихих окраин и зеленых парков до купеческих улочек и советских мозаик. Трамвай № 11 — небанальная экскурсия по Москве

Хотите увидеть Москву, которую не показывают в открытках? Без толп у Кремля, без утомительных очередей в музеи и без вечной спешки? Вот маршрут для идеального выходного: просто садитесь на трамвай № 11, устраивайтесь у окна и позволяйте городу течь мимо вас.

За одну поездку вы успеете заметить два больших парка, где время течет иначе, проехать через восемь совершенно разных районов — от тихих окраин до купеческих улочек, — рассмотреть десятки старых зданий, у каждого из которых своя история. И это только то, что бросается в глаза.

Поездку на трамвае № 11 лучше начать с Останкино. Вернее, с «Усадьбы Останкино» — это конечная остановка, и добраться до нее вы можно на любом трамвае от метро «ВДНХ». Здесь находится легендарная пончиковая, двери которой открыты для гостей с 1953 года. Когда-то о ней слагали легенды, вернее, романы: в 1980 году вышел «Альтист Данилов» советского писателя Владимира Орлова — с этой книги начался цикл «Останкинские истории». Сейчас у нее ни много ни мало рейтинг 4,8 на «Яндекс Картах» (на основе почти 9500 отзывов).

Идем вдоль сквера к «розовым домикам» с черепичной крышей. Раньше стены пончиковой тоже были розовыми, но недавно фасад облицевали бежевыми плитами.

100 граммов пончиков стоят тут 80 рублей, зерновой кофе — 200–250 рублей. Четыре года назад кофе здесь был вдвое дешевле, а главный продукт стоил меньше аж на 20 рублей меньше. Несмотря на рост цен, в пончиковой всегда очереди — что тогда, что сейчас.

Обязательно возьмите наличные: карты и переводы тут не принимают.

Поесть вкуснейшие пончики в сахарной пудре можно внутри, на лавочках снаружи, у Останкинского пруда или в парке Останкино. Смотря что вам интереснее наблюдать: старинную усадьбу или районообразующую достопримечательность — телебашню.

Перекусив, направляемся к начальной станции нашего маршрута № 11. Старайтесь занять самые дальние места в «хвосте» трамвая — оттуда открывается панорамный вид.

Едем прямо под монорельсом, который в прошлом году закрыли и начали разбирать. Теперь вид на железную конструкцию скрывают баннеры «Это будущий парк на высоте 6 метров». Но не спешите отворачиваться — тут же, в левое окно, вы увидите главный вход на ВДНХ. Справа же застанете памятник стремящейся вверх ракете — это Музей космонавтики.

Следом в левом окне появится шедевр соцреализма — памятник «Рабочий и колхзница» скульптора Мухиной. К сожалению, анфас увидеть не удастся, только если вы не решите выйти на этой остановке. Трамвай № 11 везет нас дальше. Мы пересекаем проспект Мира, и вдалеке виднеется известный жилой комплекс «Триколор».

Улица Бориса Галушкина, названная в честь командира партизанского отряда Второй Мировой войны, знаменита, в первую очередь, «домом на ножках» — или, как его называют жители Алексеевского района, «домом на курьих ножках». Он вдохновлен проектами французского архитектора Ле Корбюзье. На «тонких» сваях стоит «плоский» длинный дом высотой в 25 этажей.

Чуть дальше по улице нас встречают студенческие общежития, построенные еще в СССР, и знаменитый «красный дом на Галушкина, 17» 1957 года постройки. Это точная копия «красных домов», построенных на юго-западе столицы. В Алексеевском районе их очень ценят — во дворе зелено и работают фонтаны, а студенты из ближайших общежитий ВГИКа используют это место для съемок своих фильмов.

С улицы Бориса Галушкина мы с помощью Ростокинского путепровода, который построили для пересечения железнодорожных путей Ярославского направления еще в середине прошлого века, въезжаем в район Сокольники. Справа от нас — одноименный парк, слева открывается вид на парк «Лосиный остров». Это настоящее национальное достояние, которое начинается прямо в черте города. За его соснами и вековыми дубами скрываются реликтовые леса и даже верховые болота. Трамвай некоторое время едет прямо по границе этой гигантской зеленой территории.

Едем дальше. Справа раскинулись кварталы Богородского — одного из старейших районов Москвы. Здесь еще со времен Российской Империи находится бывший завод «Красный богатырь» (до СССР он, конечно, «красным» не назывался). Он снабжал резиновыми изделиями всю Москву. К сожалению, с дороги исторического здания не видно — его перекрывает стекляный бизнес-центр.

Богородский район в целом ассоциируется у жителей Москвы с мануфактурой и заводами — здесь полно построек из красного кирпича.

А в конце XIX века Богородское стало популярной дачной местностью. Для дачников, профессоров и писателей в 1880-м году здесь построили храм.

Далее въезжаем на Преображенскую площадь. Это место пропитано историей начала XVIII века. Раньше здесь было село Преображенское. Именно на этом месте юный Петр I устраивал свои знаменитые «потешные полки» — солдатские слободы, из которых выросла регулярная русская армия. Сейчас здесь шумный транспортный узел, но стоит на секунду представить, что вместо машин по этой земле маршировали солдаты в мундирах петровских времен.

Здесь сохранился памятник раскола русской православной церкви: после реформы Никона, когда начались гонения на старообрядцев, они стали тайно собираться в селе Преображенское. Тут основали «беспоповский» богадельный дом — самые радикальные старообрядцы не признавали священство. Николай I приказал строить единоверческие храмы, чтобы объединить расколовшиеся течения православия.

«Там до сих пор, в этой церкви, на одну сторону — старообрядцы, на другую — православные», — рассказала нам местная жительница Людмила Александровна, живущая здесь всю жизнь, — с 1939 года.

В XIX веке тут стали селиться ремесленники, и район стал торговым. До сих пор тут находится Преображенский рынок — последний сельскохозяйственный рынок в Москве.

86-летняя коренная жительница района рассказала нам еще одну интересную историю.

«Неподалеку от префектуры, чуть поодаль, раньше было кладбище. Там стояли деревянные дома, а сейчас сквер. Кладбище сравняли с землей, построили кафе. Местные мужики прозвали это кафе „Череп“ — потому что на месте кладбища», — поведала Людмила Александровна.

«А что стало с захоронениями?»

«Ну кто мог — забрал своих родных… остальных сравняли. Это мне лет 15 было», — добавила жительница района.

Следующая остановка — метро «Семеновская». Эта станция до 1961 года называлась «Сталинская». Площадь носит имя другого «потешного» полка — Семеновского. Если присмотреться, можно заметить старые дореволюционные фабричные корпуса. В XIX веке эту местность плотно застроили текстильными мануфактурами, которые определили облик района на десятки лет.

Здесь можно, если есть время, выйти и погулять в Семеновском сквере, зайти в реконструированный кинотеатр «Родина» — теперь он называется «Место встречи Родина». Но мы советуем направиться дальше — нас ждет масштабная мозаика и парк Измайлово.

В парк Измайлово трамвай едет по Щербаковской улице. Там, у остановки «Фортунатовская улица», на фасаде завода «Сапфир» находится маштабное мозаичное панно. Работа называется «Наука» и создана в 1986 году.

А корпус облицован стеклоблоками — это обеспечивало герметичность. Да и выглядит это красиво — многие москвичи ностальгируют по стеклоблокам, которыми ранее часто украшали фасады домов.

А потом трамвай, минуя шумные улицы, погружается в зелень. Это и есть Измайловский парк. Трамвайная линия проходит прямо по опушке огромного лесного массива, одного из крупнейших в Москве. За окном мелькают вековые сосны и тихие аллеи. Создается полное ощущение, что уехал далеко за город, хотя на самом деле вы все еще в черте города.

Здесь, на остановке «Метро „Партизанская“» мы рекомендуем выйти и пройтись. Здесь еще с советских времен работают аттракционы для детей.

А вдалеке на другой стороне от путей виднеется гостиничный комплекс под названием «Измайлово», который построили к Олимпийским играм. Он расположился к западу от бывшей царской усадьбы, на берегу Серебряно-Виноградных прудов. Гигант даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая гостиница в мире. Пять тридцатиэтажных зданий — «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и «Дельта» — задумывались как символ олимпийских колец. Вместе они могут принять до десяти тысяч гостей.

Комплекс пережил развал СССР и лихие девяностые, а сейчас это пять независимых гостиниц с разными владельцами. Все они работают до сих пор, а в народе комплекс прозвали «АБВГДейка» по первым буквам корпусов.

А мы поехали дальше — по знаменитой Главной аллее. Это широкая лесная дорога, которая когда-то была просекой, прорубленной от села Перово до царской усадьбы в Измайлове.

Покинув лесной массив, трамвай выезжает на Первомайскую улицу. Здесь, на перекрестке с 11-й Парковой, находился торговый центр с кинотеатром «Первомайский». Его построили еще в 1969 году по оригинальному проекту архитекторов Солопова и Казарновского. Зал был рассчитан на 1400 мест, интерьеры украшали уникальные мозаики художника Бориса Чернышева, а за конструктивные решения авторы даже получили премию Совета Министров СССР.

Сейчас на его месте вырос построили современный районный центр «Место встречи Первомайский» — стеклянный четырехэтажный корпус с кафе, магазинами и музеем.

После «Первомайского» трамвай делает финальный рывок по тихим парковым улицам, ныряя в совсем уже камерную атмосферу Восточного Измайлова. Дома тут невысокие, советские, и много зелени. И вот он, финиш: конечная остановка «16-я Парковая улица».

Выходим и прощаемся с нашим экскурсоводом — трамваем № 11.

Ранее мы рассказывали, каких памятников архитектуры лишилась Москва в 2025 году.